茶館老闆是個精明人，他把做生煎的夫妻倆請入店中，索性改行做起點心餐飲來，這一步妙棋成就了一家百年老字號。
說起生煎還有個關於上=海的故事。事先宣告，一切都是網文遊戲之言，絕對無關地域歧視。
在二十一世紀，有個江=蘇人來上=海開了家小吃店，名字叫作‘小楊生煎’。
‘小楊生煎’日後生意做的很火爆，名揚上海灘, 成了上海名點。殊不知，這是活生生在打上海人臉了。為什麼呢？這裡面還有點事關生煎‘正統’的問題。
上海生煎全名叫‘生煎饅頭’。用的是半發酵面，講究個表皮鬆軟，底殼酥脆，所以叫‘饅頭’。
‘小楊生煎’用的是未發酵面，俗稱‘死麵’。死麵在上海灘是做‘鍋貼’、‘小籠’用的。在九十年代之前從沒哪家店用死麵做生煎，不論大小，連路邊攤一起算上，沒有。可以很肯定地說，百分百，一家都沒有。
上海生煎也不講究一咬一包湯。大壺春’的生煎餡裡就沒多少湯汁，但肉餡必須攪拌上勁，要有彈性。
肉餡質地的好壞就看它能不能成‘團’，有彈性。若用多了肉皮、淋巴這些下腳料，肉餡是鬆散的。
但小楊生煎反著來，用的是湯包餡料的做法。肉餡裡拌上大量肉皮凍，在加熱的時候肉皮凍融化，咬一口生煎汁水能裝滿一湯匙。
世間難有兩全事，汁水一多，肉餡難免鬆垮，口感沒有彈性。這是又一次‘離經叛道’了。
萬萬沒想到，就是這麼個從裡到外都有點‘不倫不類’的生煎湯包，卻讓上海人徹底淡忘了一直在強調的‘正宗’二字。
小楊生煎開在市中心地段的雲南路，鼎盛時食客趨之若鶩，市面上跟風者如雲。
到了後來，SH市面上做生煎的十家有九家半在模仿‘小楊’，做的是改版的‘生煎湯包’。還在苦苦堅守著‘饅頭’傳統做法的大概也就大壺春、豐裕這些老字號了。這要是讓生煎饅頭祖師爺知道，恐怕棺材板都蓋不住了。
京都人愛講‘地道’，上海人喜歡‘正宗’。但在時間長河中，很多事物都敵不過時過境遷。生煎只是其中不起眼的一朵小浪花而已。
有了生煎後午飯就有著落了，當生煎和雞鴨血湯端上餐桌時，徐伯母有些驚喜了。
“這是生煎？”
“是的，從大壺春請來的老師傅做的，是叫‘大壺春’吧？”
杜守義有些吃不太準，扭頭看向了徐為民，他就在上海讀大學，這種事應該很清楚。
“沒錯，要是配上咖哩牛肉湯就完美了，不過雞鴨血湯也不錯。”
......
徐為民‘一語成讖’。七月十五日，星期一上午。
“叮，宿主今日簽到獎勵為，‘大壺春’咖哩牛肉湯x500。”
杜守義看著空間，有些無語了。這破湯根本用不著大壺春，他自己都會做。就是白水煮大塊牛肉，最後牛肉撈出切片，湯裡倒點咖哩粉調味，簡單到接近糊弄了。
不過看在碗底有那麼七八片薄牛肉的份上，杜守義也不罵徐為亮多嘴了。這些湯至少可以讓鍾躍民他們打打牙祭。