前文提過一嘴，其實一開始炒肝的‘原配’是燒餅。
炒肝的前身是路邊攤的‘白水雜碎’，進化以後的2.0版開始勾芡，但沒有醬。說白了就是從‘雜碎湯’變成了‘雜碎羹’。
到了清末，‘會仙居’將‘白水雜碎’做了改進。拿去了豬心豬肺，再用炒過的黃醬提味，就成了現在的‘炒肝’。所以炒肝中這個‘炒’字指得不是肝，炒得是黃醬。
‘會仙居’是賣包子的，炒肝自然蹬了原配的燒餅，搭上了包子這個‘新媳婦’。這裡面是有段‘小三上位’的狗血劇情在的。
您琢磨一下，燒餅和炒肝，一個幹一個稀，一個淡一個鹹，一個葷一個素，還都出自路邊攤，這兩個是不是良配？
而包子配炒肝呢？鹹配鹹，葷配葷。這兩樣還都是‘重口’，其實是不怎麼搭的。
再說，‘雜碎’解放前是誰在吃？窮人。窮人家一頓飯能有兩個葷食？....
當然，這些都是網文戲說，不負法律責任。
就像包子配炒肝一樣，京都很多飲食‘規矩’也是這麼‘生造’出來的，有時連講究的人自己都說不出個門道。
比如喝炒肝要貼著碗邊吸溜，不能用勺就是一例。
炒肝從‘白水雜碎’起就是路邊攤食物。
路邊攤沒那麼多桌椅板凳，勞動人民也不會窮講究。蹲在馬路牙子上、牆根底下，一手端碗雜碎，一手拿兩燒餅或是窩頭，一頓飯就對付了。
所以‘白水雜碎’原先是湯，為什麼後來勾芡成了羹？那就是為了端著的時候湯水不會輕易晃盪出來，雜碎也不會都沉底，沒法撈。勾芡一多半是為了‘蹲食’方便。
您想，蹲在馬路牙子上，一手端碗，一手主食，哪來的空手拿勺？可不就只能靠吸溜嗎？
日後‘會仙居’改進了‘白水雜碎’，可那樣的吃法卻保留了下來。即使有了桌椅，能穩穩當當坐著，可喝炒肝照樣吸溜。
吸溜當初是‘將就’。可就是這樣的‘將就’日後竟成了‘講究’，你要拿勺還要讓人笑話，這可上哪兒說理去？...
看了眼包子，杜守義關上了空間。這麼多包子肯定是為禮拜天預備的。禮拜天正趕上青年節，這一天是整個活動的高潮，來的人也最多。這些包子正好款待那些早早過來，還來不及吃早點的‘志願者’們。
說起‘志願者’，這次除了‘餃子’、‘包子’以外，杜守義還為他們準備了份小小的‘禮物’。
龔小北在各個施工現場間忙活了兩天，拍攝了十來卷膠捲，她要爭取把每個參與者都拉進鏡頭。
以後不管照片會不會被宣傳科選中，杜守義都會出錢沖洗出一張，送給照片上的本人作為紀念。
這時代膠捲金貴，證件照、結婚照等等正兒八經的照片有，但能留下生活工作影像的機會很少很少。
第一屆春晚這麼重要，不也才拍了兩卷膠捲，二十多張照片？打個不恰當的比方，後世人一生中拍多少‘核磁共振’片子，六十年代的工人就拍多少生活工作照，大部分人也許連一張都沒有。
杜守義為他們準備了這份小小的‘時間膠囊’，裡面藏著他們的青春和汗水。這是他十分難得的一次‘創意’了。